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Aug 19, 2023

Ruhe fördert Kreativität auf der malerischen Insel Menorca

Von Stephanie Rafanelli Ich wache auf den Dächern von Mahón auf, die jeden Morgen von den Dächern gekrönt werden

Von Stephanie Rafanelli

Ich wache vor den Dächern Mahóns auf, die jeden Morgen vom ersten spanischen Licht gekrönt werden. Die Morgendämmerung in diesem Inseldorf ist eine schwindende Erinnerung – ein Rorschach-Wolkentest, im Hintergrund beleuchtet von der feurigen aufgehenden Sonne, die durch die maurischen Fenster meines Schlafzimmers strömt. Ich befinde mich nur 43 Seemeilen östlich von Mallorca, doch auf diesem flachen Stück Land fühle ich mich völlig von der Welt getrennt.

Cova d'en Xoroi, eines der vielen schicken Klippenrestaurants hier

Typischer menorquinischer Hummereintopf im Sa Llagosta

Man kann sich leicht von Menorca täuschen lassen, einer malerischen, idyllischen Insel voller blauer und keltischer Grüntöne, die 1993 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde. Auf ihren Weiden wimmelt es von Rindern und Weizen und es gibt überall weiß getünchte Windmühlen. Die Römer tauften sie Insula Minor, Kleine Insel, als ob sie ihr für immer den Status einer einfachen Jane neben Ibiza und Mallorca, ihren verlockenden balearischen Schwestern, hinterlassen würde. Und doch ist die Welt schon immer an ihren Ufern gelandet. Im Laufe eines Jahrtausends gelangte es von den Arabern über die Aragonier zu den Briten, die ihren Gin-Gewohnheit hinter sich ließen und dem Menorquí, dem katalanischen Dialekt der Sas und Ess, die in pfeifenden Böen gesprochen wurden, ein paar Worte beisteuerten, nur hier Insel. Seit Jahren zieht es vor allem britische Urlauber an, die auf der Suche nach der strahlenden und zuverlässigen Sonne, dem seichten blauen Wasser und den früheren Nächten sind.

Aber auch hier lauern Urgewalten. Letzte Nacht entfesselte ein Sturm seine ganze Kraft auf der kleinen, ruhigen Insel. Stürme sind hier wilde Demonstrationen von Energie, angeheizt durch den berüchtigten und vernichtenden Nordwind, der Flotten von Kumuluswolken mit sich bringen kann, die wie Schoner über einen violett gestreiften Himmel rasen. Sein Name – Tramuntana – wird auch auf ein aus den Fugen geratenes künstlerisches Genie verwendet (obwohl er nie auf Menorca gearbeitet hat, soll der katalanische Surrealist Salvador Dalí darunter gelitten haben). Der deutsche Künstler Hans Hartung kam 1932 hierher, um vor den kubistisch verleumderischen Nazis zu fliehen. Er versteckte sich zwischen Zwergadlern und Rotmilanen an der Nordostküste in der Nähe der Tramuntana-Sümpfe von S'Albufera des Grau, bis er floh, weil ihn die Einheimischen beschuldigten, ein Spion zu sein. Neunzig Jahre später locken Menorcas Mystik und Intrigen immer noch Künstler aus nah und fern an, die in den ländlichen Fincas verschwinden. Auf ihre unabsichtliche Art tragen sie dazu bei, dass diese verschlafene Insel eine neue Gruppe von Wanderern anzieht.

Bewundern Sie ein Gemälde von Rashid Johnson in der Galerie Hauser & Wirth auf Menorca

Am frühen Abend auf der Plaza D'Alfons III in Ciutadella

„Aufzuwachen und mit der Erde, dem Meer, dem Stein und dem Himmel zu kommunizieren, ist immer noch eine wilde Offenbarung“, sagt Nuria Roman, eine Madrileña-Künstlerin, die 1997 nach Es Castell, einer Stadt östlich von Mahón, zog. „Jeder und alles.“ ist der Macht der Insel ausgeliefert. Roman half dabei, den alten Steinbruch Lithica marés – menorquinischen Kalkstein – in der Nähe von Ciutadella, der größten Stadt der Insel, in einen öffentlichen Raum umzuwandeln, in dem das Kunstfestival Pedra Viva („Lebendiger Stein“) stattfindet. „Meine Galerie in Madrid sagte mir, ich müsse in die ‚Kunstwelt‘ zurückkehren“, sagt sie achselzuckend. „Aber ich bleibe einfach hier wie ein Stein und die Leute kommen zu mir.“ Die Ruhe der Insel half dem in Chicago geborenen Rashid Johnson, seine Gemäldeserie „Anxious Men“ über den erdrückenden Druck des modernen Lebens fertigzustellen. Die wütenden, blutschwarzen Gesichter seiner Leinwände wichen schließlich einem heiteren Weiß. Johnson zeigte letztes Jahr am neuen Standort von Hauser & Wirth auf Illa del Rei, einer winzigen Insel im Hafen von Mahón, deren Eröffnung im Jahr 2021 eine größere Gruppe von Reisenden und Kreativen dazu veranlasste, Menorca Aufmerksamkeit zu schenken. Die in der Schweiz geborenen Mega-Galeristen Manuela und Iwan Wirth, deren Imperium sich von New York bis Hongkong erstreckt, eröffneten den Spot, nachdem sie sich auf einem Tagesausflug von Mallorca in die Insel verliebt hatten. „Sie haben unsere Kulturgeschichte entdeckt, die für eine so kleine Insel wirklich unbekannt, aber reichhaltig ist“, sagt Mar Rescalvo, der Leiter der Galerie auf Menorca, während wir unter einer Louise-Bourgeois-Spinne und an einem bauchigen Bronzeobjekt von Joan Miró vorbei durch einen Staudengarten gehen entworfen vom Landschaftsarchitekten Piet Oudolf, wo Kleopatra-Schmetterlinge anmutig auf dem Lavendel landen.

Nicht lange nach Hauser & Wirth eröffnete das Zentrum für zeitgenössische Kunst LôAC in der Innenstadt von Alaior mit einem Flügel, der der Konzeptkünstlerin Marina Abramović gewidmet war, und festigte damit Menorcas neuen Status als globales Kunstziel weiter. In den letzten Jahren sind andere dem Beispiel der Wirths gefolgt und sind von den gesättigten Szenen Ibizas und Mallorcas nach Osten abgewandert und haben festgestellt, dass das gemächlichere Tempo der zurückgezogensten Baleareninsel nun mit ihrer Vorstellung vom Paradies übereinstimmt. „Die Franzosen lieben es hier wegen der Natur, des langsamen Lebens und der Möglichkeiten“, sagt Emmanuel de Sola, ein Pariser Musikmanager, der zum Handwerksbäcker wurde, vor Pigalle, seinem Lokal in der Stadt Maó, unter einem Himmel aus verblasstem Denim. Letztes Jahr zogen De Sola, seine Frau Stephanie (ehemals Céline und Isabel Marant) und ihre beiden Kinder aus dem 19. Arrondissement in die von Frankreich gegründete Gemeinde Sant Lluís im sandigen Süden. „Zuerst dachten wir, Menorca sei langweilig“, sagt er. „Beunruhigend ruhig. Dann entspannten wir uns. Es war nicht sexy, aber die Landschaft selbst war wie Ibiza gemischt mit der Bretagne. Alles war so nah – Natur, wilde Strände.“

Das rustikale, aber moderne Wohnzimmer im neuen Hotel Son Blanc Farmhouse

Cala Mitjana an der Südküste Menorcas ist früh am Tag schnell voll

An Cala Alcaufar, einem Strand an der Südspitze Menorcas, stricken und lesen stille Sonnenanbeter, deren Haare von der Brise zerzaust sind. Weiter westlich liegt Es Caló Blanc, ein hockneyblaues Naturschwimmbecken, in dem sonnenverwöhnte Körper auf den Kalksteinplattformen ausgebreitet liegen. Der Camí de Cavalls, ein 115 Meilen langer Küstenweg, umrundet die gesamte Insel und bietet Wanderern Zugang zu 70 weiteren Buchten. Einst wurde es von berittenen Soldaten bewacht, heute ist es teilweise von wilden Ullastre-Olivenbäumen getarnt. „Als ich zum ersten Mal hierher kam, konnte ich nicht glauben, dass es einen Ort wie diesen gibt“, sagt Pierre-Charles Cros, Mitbegründer der in Paris ansässigen Experimental Group. „Es war von der Landkarte verschwunden. Es war so grün, dass ich mich fühlte, als wäre ich in Irland, und doch gab es diese karibischen Buchten.“ Im Jahr 2019 erschütterte der junge Anbieter kreativer Cocktails das einstige Image der Insel als Treffpunkt britischer Rentner mit der Eröffnung von Menorca Experimental in einer alten Militärbasis in der Nähe von Cala Llucalari, einem unberührten Strand an der Südküste, den die Gruppe als Pablo neu interpretierte Picassos menorquinisches Zuhause. „Hier fühlt man sich wie ein Entdecker. Alles ist verborgen. Es fühlt sich an wie eine geheime Welt.“

Ganz in der Nähe, entlang einer staubigen Straße aus roter Erde, wo Vögel so rhythmisch wie Zikaden singen, liegen die Finca-Retreats verschiedener namhafter Persönlichkeiten. Zu ihnen gehören Jean-François Moueix, Spross des Bordeaux-Château Petrus, der sich zu den regenerierten Weinbergen Menorcas hingezogen fühlte; der unerschrockene französische Hotelier Arnaud Zannier; und Frédéric Biousse, der ehemalige CEO von Sandro und Maje, Mitbegründer der Hotel- und Restaurantgruppe Les Domaines de Fontenille. Doch von der Hauptstraße aus erscheint mir die mit kumulusartigen Büschen bewachsene Landschaft vor mir so leer wie der Himmel.

Chefkoch David Coca mit seinem treuen Begleiter Mero

Vor der trendigen Bar Menorca Experimental

„Bei menorquinischem Luxus geht es nicht darum, gesehen zu werden – es geht darum, sich zu verstecken“, sagt die britische Menorquinerin Benedicta Linares-Pearce, die Es Bec d'Aguila besitzt, einen Rückzugsort mit 11 Schlafzimmern auf einem Hügel in einem Herrenhaus aus den 1890er Jahren, für das sie die Pariser Dekorateurin Anne-Cécile Comar engagierte in einer Palette aus Sturmblau und Morgenrosa neu zu interpretieren. Nach einer Karriere in der Textilbranche kauften Linares-Pearce und ihr französischer Ehemann Benoit Pellegrini 2018 zwei verlassene Anwesen und arbeiteten bei der Renovierung mit dem Patrimonio Nacional, der Menorquinischen Kulturerbeorganisation, zusammen. „Es hat so viele Versuche gedauert, einen Grünton zu bekommen, den sie für die Fensterläden genehmigen würden“, sagt sie lachend. „Aber die Regeln schützen die Insel vor den falschen Leuten. Naturschutz lockt die Umweltbewussten an.“ Ihr zweites Anwesen, Son Blanc, ist heute ein autarkes Hotel, das seinen eigenen Strom erzeugt und über 296 Hektar Permakultur verfügt. „Benoit ist sehr leidenschaftlich dabei“, sagt sie, während wir zu den Feldern waten, wo Wachteln aus dem Hasenschwanzgras huschen. „Er hat einen kleinen Club. Sie treffen sich und reden über Tomaten.“

Am Dock in Fornells, einem ruhigen Dorf an der Nordküste der Insel, sitzt eine französische Bulldogge namens Mero auf seinem Lieblingsschoss. Es gehört dem Menorquí David Coca, der mit seinem Bart und der weißen Kochkleidung an einen Friseur und Piraten aus der viktorianischen Zeit erinnert. „Sie haben von Jagdhunden gehört? Nun, Mero ist ein Angelhund. Er steht vorne am Boot seines Besitzers und bellt, wenn er Fische sieht.“ Er lacht, als er das Klirren von Takelage und Besteck vor seinem Restaurant Sa Llagosta hört. „Die meisten Menorquiner haben ein Boot. Wir leben nach den Jahreszeiten. Im Winter jagen wir Drosseln und Waldschnepfen.“ Coca übernahm vor 24 Jahren die Leitung des Restaurants und ließ traditionelle menorquinische Rezepte wie die Fischer-Caldereta de Langosta, einen tomatenhaltigen Hummereintopf, wieder aufleben. „Zuerst kam niemand hierher. Aber die Welt hat sich verändert. Jetzt lieben die kultiviertesten Menschen dieses einfache Leben am meisten.“

Ein Granatapfelbaum in Es Bec D'Aguila, wo ein Großteil der Lebensmittel vor Ort angebaut wird

Machen Sie eine Pause auf der Plaça de la Catedral in Ciutadella

Südwestlich liegt Ciutadella, der alte Sitz des arabischen Manûrqa, wo sich die auf einer Moschee erbaute Kathedrale wie ein von Palmen gekühlter Sandsteinthron erhebt. Hier befindet sich Es Tast De Na Silvia, ein bahnbrechendes Slow-Food-Restaurant der lokalen Köchin Silvia Anglada. „Menorquinisches Essen sollte langsam und bescheiden sein“, sagt sie, während sie unter den Gewölbedecken einer ehemaligen Kapelle aus dem 16. Jahrhundert Teller mit Arroz de la Tierra (ein Getreidegericht des menorquinischen Bauern in einer Brühe aus gekochten Garnelen) mit Wildblumen schmückt. Ihre Rezepte, die von einem lokalen Franziskaner-Kochbuch aus dem 18. Jahrhundert von Fra Friar inspiriert sind, verwenden antiken Xeixa-Weizen, eine unraffinierte Sorte aus der Bronzezeit, die sie von der familiengeführten Farm La Marcona bezieht. Weiter nördlich ist Son Felip ein beispielhafter bioregenerativer Bauernhof mit Ställen von Cavall Menorquí, Menorcas schwarzen Pferden. Die Luft ist süß vom honigfarbenen Mist. Eine Schar menorquinischer roter Kühe erhebt sich wie plötzliche Sanddünen über die Felder. Die antike Rasse reinigt die Wälder in einer alten Version der Agroforstwirtschaft. „Es kommt nicht auf die Kuh an, sondern auf das Wie“, erklärt der Landwirtschaftsdirektor Francesc Font, der in den letzten acht Jahren lokale Bauern auf Permakultur umgestellt hat, indem er Superpflanzen wie Rotklee verwendet. „Wir haben jetzt die regenerativsten Bauernhöfe pro Quadratmeter in Europa. Hier passiert etwas Magisches.“ Auch der Olivenanbau, der in der Vergangenheit durch den Nordwind abgeschreckt wurde, hat auf der Insel zugenommen und preisgekrönte Bio-Olivenöle hervorgebracht.

Brad Japhe

Blane Bachelor

Devorah Lev-Tov

Lia Picard

In der Nähe der Ställe besteige ich eine der kräftigen Stuten, sittsam, aber stolz mit ihrem dunklen, glänzenden Fell. Wenn ich entlang der wilden Nordküste fahre, vorbei an Pinien, die sich leidenschaftlich wie Tango-Tänzer umschlingen, fühle ich mich dieser Insel näher. Im sepiafarbenen Sommer vergisst man leicht die Kraft dieses mächtigen kleinen Landes. Wir erreichen die Küste und rasen an den tosenden Wellen entlang. Ich habe das Gefühl, dass mich nur der Wind aufhalten kann.

Die Poolszene in der schicken Villa Es Bec D'Aguila

Lokale Keramikerin Blanca Madruga

Ein Trio balearischer Hoteliers bringt die anspruchsvolle, aber minimalistische Ästhetik ihres Can Domo auf Ibiza mit diesem neuen Agriturismo, Amagatay Menorca, nach Menorca. Das Anwesen verfügt über Steinmauern und Holzsparren und demnächst folgt ein zweites Anwesen, das Hotel Morvedra Nou. Madrileña Cristina Lozano eröffnete 2021 zusammen mit ihrem Freund Daniel Entrecanales das Boutique-Hotel Cristine Bedfor mit 21 Zimmern, das sich in drei Mahón-Cottages aus dem 18. Jahrhundert befindet. Der Magpie-Innenarchitekt Lorenzo Castillo steht hinter der Menagerie antiker Toby-Krüge, Propellerventilatoren, Wandteppiche und Türkisch Seidendiwane in Rot- und Blautönen.

Die Pariser Architekten Atelier du Pont haben das historische Anwesen Es Bec d'Aguila mit einer eleganten Bar aus grünem Onyx, erdfarbener Keramik und gut beschaffter moderner Kunst modernisiert. Viele der 11 hellen und luftigen Schlafzimmer öffnen sich auf das 148 Hektar große Grundstück der Villa. Die 43 Zimmer und Villen, das Spa und die Cocktailbar von Menorca Experimental (die einen Eukalyptus-Negroni mit hausgemachtem Xoriguer-Gin serviert) wurden von der Pariser Designerin Dorothée Meilichzon als imaginäres Insel-Zufluchtsort von Pablo Picasso konzipiert und sind in Ochsenblut- und Tonrosatönen gehalten. mit wellenförmigen modernistischen Wandgemälden.

Das Son Blanc Farmhouse, das wildere Schwesterhotel von Es Bec d'Aguila, ist ein autarker Agriturismo mit hohem Designanspruch auf einem regenerativen Bauernhof, dessen 14 Zimmer mit Altholz und maßgeschneiderten Stücken katalanischer Kunsthandwerker aus Stein, Wolle und Ton ausgestattet sind. Les Domaines de Fontenille, eine im Luberon in der Provence gegründete Hotel- und Restaurantgruppe, hat Torre Vella eröffnet, einen Rückzugsort mit 17 Zimmern in einem Wachturm in Aragonien, dessen Wände mit hängenden Kaktusfeigen und Kunstwerken aus der Sammlung des Mitbegründers Guillaume Foucher geschmückt sind.

Eine gemütliche Insellounge im Es Bec D'Aguila

Kaffee und Dessert in der Cantina, in der Galerie Hauser & Wirth

Als der verstorbene Ingenieur Carlos Anglés 2002 sein Anwesen Binifadet in Sant Llíus kaufte, erweckte er nicht nur 38 Tancas (Trockenmauer-Weingärten) zu neuem Leben, sondern auch das Handwerk der menorquinischen Weinherstellung. Der von den Römern entwickelte und von den Briten ausgebeutete Weinbau auf der Insel war Mitte des 20. Jahrhunderts fast verschwunden. Heute leitet Anglés‘ Sohn Luis nicht nur das Weingut, sondern hat auch beliebte menorquinische Institutionen wiederbelebt, von Mahóns American Bar bis hin zu Tamarindos am Strand. Außerdem eröffnete er Cantina, das Restaurant der Kunstgalerie Hauser & Wirth, in der ehemaligen Küche des britischen Marinekrankenhauses Mahón aus dem 18. Jahrhundert.

Moll de Sa Punta ist eine schicke neue Tapas-Bar im Club Náutico de Villacarlos, dem ehemaligen Segelclub von Es Castell, und bietet Hafenblick, raue Mauern und Fotos der vom Salz abgenutzten Fischer von Cales Fonts. Genießen Sie Sardinen-Rillettes und mariniertes Kaninchen mit Kräuterlikör aus der 1930 gegründeten Brennerei Biniarbolla. Bei der Eröffnung vor 17 Jahren in Mahón war das saisonal betriebene Ses Forquilles ein Pionier und hat heute vier Geschwister auf der ganzen Insel unter der Leitung der Eigentümer Oriol Castell und Marco Collado. Sie alle verbreiten das Evangelium der gehobenen saisonalen Küche.

Laura Llompart und ihr uruguayischer Ehemann Alejo eröffneten im südlichen Dorf Sant Lluís die beliebte Nachbarschaftsküche Quitapenas und servierten herzhafte Gerichte, die die multikulturellen Wurzeln der Inselküche widerspiegeln, von Hummus über Falafel bis hin zu Kichererbsenkroketten. Smoix ist ein Hotspot in Ciutadella und kürzlich wurden fünf Zimmer mit auffälligen Fensterläden in den Farbtönen Mitternachtsgrün und Tintenfischtinte hinzugefügt. Ein erfrischendes Escabèche ist der perfekte Abschluss eines Tages in der alten arabischen Hauptstadt.

Dieser Artikel erschien in der Mai/Juni-Ausgabe 2023 von Condé Nast Traveler. Abonnieren Sie das Magazin hier.