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Dec 20, 2023

Alles, was Sie bei Denim PV verpasst haben

Biologisch abbaubare Stoffe, Kreislauflösungen und einzigartige Fasermischungen waren weit verbreitet

Biologisch abbaubare Stoffe, Kreislauflösungen und einzigartige Fasermischungen waren gemeinsame Themen in den Herbst/Winter-Kollektionen 2024–2025, die auf der Denim PV präsentiert wurden.

Vom 31. Mai bis 1. Juni in der Arena Berlin zeigten ausstellende Fabriken und Hersteller aus 14 Ländern Kollektionen, die verantwortungsvolle Produktionsmethoden mit den Waschungen und Konstruktionen in Einklang bringen, die die Denim-Kategorie weiterentwickeln. Hier ein Blick auf einige der Show-Highlights.

Aus den Mühlen

Neu für H/W 24–25 ist, dass Isko sein Strg+Z-Konzept – eine Produktreihe, die seine meistverkauften Konzepte wie Second-Skin-Jeggings neu interpretiert und Isko Reform HP mit recycelten und regenerierten Inhalten umgestaltet – um spezielle pflanzliche und tierische Fasern erweitert hat die jedem Stoff einzigartige Eigenschaften verleihen.

Strg+Z Blends enthält pflanzliches Soja, Lyocell, Modal und Naia-Acetat, um unterschiedliche Grade an Weichheit und Glanz zu erzeugen. Kaschmir verleiht Stoffen ein weiches, luxuriöses Gefühl. Hanf und Leinen erhöhen die Haltbarkeit des Stoffes und sorgen für einen robusten Look. Die Fabrik behauptet, dass Strg+Z den herkömmlichen und recycelten Denim-Produkten auf dem Markt überlegen sei.

Isko führte außerdem Revotec ein, einen Stoff aus FSC-zertifizierter Viskose, gemischt mit zertifiziertem recyceltem Post-Consumer-Polyester. Die Fabrik beschreibt es als „einen revolutionären Ansatz, der das regenerative Zellulosegewebe stärkt, ohne dass Baumwolle beigemischt werden muss.“ Ein Revotec-Highlight ist Perfect Black, ein „schwärzer als schwarz“-Stoff, der beim Waschen dunkler wird. Sein dunkles Aussehen erhält es durch Iskos staubabweisende Technologie.

Im Allgemeinen ist schwarzer Denim ein Hauptschwerpunkt der Fabrik. Der neue Xenon-Stoff wird mit einer proprietären Färbetechnik hergestellt, die es Lasern ermöglicht, ähnliche Effekte wie indigogefärbte Stoffe zu erzielen.

Stretchkonstruktionen bleiben für den Jegging-Innovator wichtig. Isko zeigte hochelastische Selvedge-Stoffe für Damenjeans und neue X-Men-Fabriken, eine Linie aus authentischem und kräftigem Denim mit „unsichtbarem Stretch“, die auf den Herrenmarkt ausgerichtet ist. Isko Blue Skin, eine Stofflinie mit 360-Grad-Elastizität, wird in den Farben Indigo, Schwarz und Weiß und verschiedenen Gewichten angeboten.

Eine Vielfalt an Farben anzubieten ist eine Spezialität von Isko. Die Fabrik könne bis zu 24 Farben gleichzeitig produzieren, im Vergleich zu durchschnittlich zwei, sagte ein Vertreter.

Die italienische Weberei Berto förderte die Schönheit von Indigo mit einer Reihe reaktiver Indigostoffe, die nicht ausbleichen. Die Stoffe sorgen für einen „sartorialen Blickwinkel“ und können auch für Möbel und Accessoires verwendet werden.

Berto präsentierte außerdem Stoffe mit 6 Prozent Kaschmiranteil sowie Mischungen mit Tencel und Elasthan. Das Bio-Baumwollsortiment umfasst 13–14 Unzen. Gewichte mit dicken Kettfäden und spezieller Torsion, die auf einer alten Technik basieren, die den Stoff nicht zu filzig macht. Andere schwarze und indigoblaue Stoffe haben Schussfäden aus recycelter Baumwolle; andere haben Leinenschüsse. Eine weitere Stofflinie, die in Schwarz, Indigo und Weiß erhältlich ist, verarbeitet Bertos Textilproduktionsabfälle im Schuss.

Rajby Textiles zeigte ein erweitertes Sortiment von Beluga 2.0, dem weltweit ersten C2C Platinum-zertifizierten Stoff. Die Stoffe bestehen zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle und sind zu 100 Prozent klimaneutral, biologisch abbaubar und recycelbar. Die pakistanische Weberei hob außerdem Ripple Denim hervor, eine Stofflinie mit ungleichmäßigen Rissen, die einen verzerrten Effekt mit vielen Höhen und Tiefen erzielen, und Newstalgia, eine von den 70er Jahren inspirierte Stofflinie.

B210, die biologisch abbaubare Lösung von Calik, die jeden Denimstoff in 210 Tagen abbaut, ist weiterhin ein Schwerpunkt der türkischen Fabrik. Calik stellte außerdem neue grau-blaue Waschungen und authentisch aussehende Denim-Stoffe in unkonventionellen Farben wie blassem Pfirsich, Lavendel und dunklem Braun vor.

Zirkularität ist eine Priorität für Prosperity Textile, das Leave No Trace präsentierte, eine Stoffkollektion, die biologisch abbaubares Roica V550-Elastan, Cyclo-Polyester aus recycelten Textilabfällen und OnceMore von Södra, ein Viskose aus Holzzellstoff und Post-Consumer-Textilien, verwendet. Außerdem wurden Reinvent, eine recycelbare Linie aus Baumwolle und recyceltem Elasthan, sowie eine neue Stofflinie aus regenerativer, in Brasilien angebauter Baumwolle vorgestellt.

Prosperity entwickelt auch Wege, um Stoffe mit gefragten Qualitäten herzustellen. Die neue Eco Spin-Kollektion nutzt eine proprietäre Spinntechnik, um Stoffe herzustellen, die eine „schöne Noppenstruktur“ und einen weichen Griff haben. Die Hybrid Stretch-Kollektion bietet Stretch ohne den Einsatz synthetischer Fasern. Die Matte Luxe Denim-Kollektion verwendet eine spezielle Spinntechnik, bei der normale Tencel-Fasern kreuz und quer verlaufen, um Reflexionen zu minimieren. Der Stoff biete Vielseitigkeit für Kunden, die mehrere Kleidungsstücke aus einem Stoff herstellen möchten, sagte ein Vertreter.

Foison orientierte sich mit Soft & Silky, einer Kollektion aus leichten PFD-Stoffen, an Nicht-Indigo-Modetrends. Die Stoffe reichen von Mischungen wie Baumwolle/Leinen, Baumwolle/Tencel und Baumwolle/Tencel/Leinen bis hin zu Optionen aus 100 Prozent Tencel und 100 Prozent Baumwolle. Die chinesische Fabrik zeigte die Stoffe als Jogginghosen und Hosen mit elastischem Bund in einer Palette aus Neutraltönen, Minze und Koralle.

Leinen- und Baumwollmischungen waren auch Teil der Natural Color-Kollektion von Beige und Ecru-Denim von Foison.

Roica V550, Leinen, Tencel und Naia waren einige der Hauptzutaten in der Kollektion von Kilim Denim. Die türkische Fabrik bewarb Stoffe, die mit nachhaltigen Verfahren hergestellt wurden.

Die Cactus-Färbetechnologie von Kilim verbraucht im Vergleich zu herkömmlichen Färbeverfahren 91 Prozent weniger Wasser und reduziert die Anzahl der Chemikalien um 87 Prozent. In der Endbearbeitung verbraucht das Ecoflat-Verfahren von Kilim 70,1 Prozent weniger Wasser und keine Chemikalien. Die Fabrik sagte, dass Cactus und Ecoflat zusammen genug Wasser einsparen könnten, um etwa 216 olympische Schwimmbecken in einem Jahr zu füllen.

Die japanische Fabrik Kurabo führte leichte Stoffe mit einem flachen, fließenden Look ein. Die Konstruktionen aus 100 Prozent Baumwolle sind in 8,5 Unzen erhältlich. und 9 Unzen. Optionen, die für die bei Männern und Frauen angesagten lässigen und plissierten Hosen geeignet sind. Kurabo zeigte außerdem ein farbstofffreies Recyclingkonzept, das seine Farbe aus Pre-Consumer-Denim-Abfällen und etablierten Favoriten – wie OGKB8 – erhält, die mit Bio-Baumwolle aktualisiert wurden.

Stoffe, die Post-Industrial-Baumwollabfälle und Post-Consumer-Baumwollabfälle mischen, machten einen großen Teil der Siddiqsons-Kollektion aus. Die recycelten Konstruktionen sind Teil von Neuthentic, der F/W 24-25-Linie der pakistanischen Fabrik mit authentischen Stoffen im Vintage-Look.

Einzigartige Ideen

Kreislauflösungen gibt es in vielen Formen, einschließlich Beflockung. Casati Flock & Fibers präsentierte EcoFlock, eine Beflockungstechnologie, die Textilreste (Jeans, Seide, Wolle und Pre-Consumer-Baumwolle, Nylon und Polyester) zu Staub zermahlt, der auf Oberflächen wie Textilien, Pappe und Kunststoff aufgetragen werden kann, was zu einem luxuriösen, samtigen Touch führt . Der Staub kann auch als Füllstoff in Papier, Kunststoff und Pappe verwendet werden, um einen gesprenkelten Look zu erzeugen.

Durch die Einarbeitung von Stoffresten wird der Verbrauch von Rohstoffen reduziert, die traditionell für die Beflockung verwendet werden, wie z. B. Nylon, Viskose und Polyester.

Es ermöglicht Marken auch, zirkuläres Storytelling anzubieten. Casati kann beispielsweise den Abfall aus der Denim-Produktion einer Marke sammeln und ihn in Flocken umwandeln, die auf Brillen-, Luxuskosmetik- und Parfümverpackungen aufgebracht werden können.

In kleinerem Maßstab schneidet A New Kind of Blue ausrangierte Jeans in kleine Fasern und verbindet sie zu Fleece. Die resultierenden Kleidungsstücke haben ein einzigartiges Aussehen, das das Aussehen und die Leistung einer Isolierung nachahmt.

Auf das Vlies wird industrielle Stickerei aufgebracht, um den Stoff zu verstärken und die Schnittmuster zu erzeugen, die für die Herstellung des endgültigen Kleidungsstücks erforderlich sind. Die bestickten Bereiche des Vliesstoffs bleiben bei Wassereinwirkung intakt, während die nicht bestickten Teile zerfallen. Die losen Denimfasern können als Rohmaterial wiederverwendet werden, während die bestickten Teile stabil bleiben und ohne weiteres Zuschneiden zusammengenäht werden können, wodurch eine kreislauforientierte und abfallfreie Produktionsmethode entsteht.

Das von Tim van der Loo und Sandra Nicoline Nielsen gegründete Berliner Designstudio wurde mit dem Bundespreis Ecodesign 2020 in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet. Während A New Kind of Blue eine Reihe von Kleidungsstücken herstellt und seine Fleece-Stoffe um die Verwendung von Upcycling-Seide und Wolle erweitert hat, sagte van der Loo, dass das Studio mit einer etablierten Marke zusammenarbeiten möchte, um seinen Fleece-Prozess zu skalieren.

Glasfaseruhr

Stoffe mit Lycra Adaptiv wurden in Kassims Kollektion hervorgehoben. Die Faser besteht aus einem Polymer, das eine Anpassung an die funktionellen Bedürfnisse des Trägers ermöglicht. Wenn der Träger ruht, passt das Polymer seine Druckhaltekraft an, um die richtige Passform, Form und Kontrolle zu gewährleisten. Wenn der Träger in Bewegung ist, passt das Polymer seine Elastizität an, um einen verbesserten Bewegungskomfort und einen Zweite-Haut-Effekt zu erzielen. Kassim bietet Lycra Adaptiv in drei Ausführungen an – zwei für Frauen und eine für Männer – mit mindestens 70 Prozent Dehnbarkeit.

Zur Kollektion von LNJ Denim gehörten Zero-Cotton-Stoffe aus Viskose, Polyester und Elasthan. Zu den weiteren Stoffen des indischen Herstellers gehörten Hanf für eine strukturierte Haptik und Graphen für Festigkeit.

Regenerative Landwirtschaft, die den Einsatz von Chemikalien reduziert, die Bodengesundheit verbessert und die Artenvielfalt fördert, war Bossas herausragendes Konzept bei Denim PV. Die Fabrik präsentierte ihre ersten Stoffe aus regenerativer Baumwolle, die von Bauern in der Nähe ihrer türkischen Fabrik angebaut wurde. Die von Bossa vorgestellten Stoffe sind eine Mischung aus 50 Prozent regenerativer Baumwolle und 50 Prozent Baumwolle. Die Fabrik kann die regenerative Faser jedoch auf jeden Stoff auftragen, den ein Kunde wünscht.

Regenerative Baumwolle kostet mehr als herkömmliche Fasern, aber weniger als Bio-Baumwolle, sagte ein Vertreter.

Die Investition von Odak Tekstil in regenerative Baumwolle kommt in der Stoffkollektion H/W 24–25 zum Tragen. Die Fabrik baut ihre Baumwolle im Süden der Türkei an. Odak startet außerdem ein Abholzungsprojekt und wird für jeden produzierten Meter einen Baum pflanzen.

Auch sizilianische Baumwolle stand im Rampenlicht. Manilo Carta, Geschäftsführer von Cotone Organico Sicilia, erzählte, wie er die Baumwollproduktion der Insel wieder aufbaut und italienischen Marken eine lokale Ressource bietet. Carta sagte, das 2018 vom ehemaligen Textilentwickler gegründete Unternehmen wolle bis 2028 in ganz Sizilien 5.000 Hektar für den Anbau von Bio-Baumwolle haben. „Von Italien nach Italien“ sei das Ziel, sagte er und fügte hinzu, dass es für italienische Marken günstiger sei sizilianisch angebaute Baumwolle zu beschaffen, anstatt die Faser zu importieren.

Der italienische Einzelhändler OVS, der sich kürzlich mit Adriano Goldschmied zusammengetan hat, um sein Denim-Sortiment für den Herbst 2023 zu erweitern, verwendet die Baumwolle bereits für sein „Made in Italy“-Projekt. Carta sagte, dass es ein Jahr dauert, bis die Pflanze fertig ist.

Im April präsentierte der Einzelhändler eine T-Shirt-Kollektion aus Baumwolle, die in Zusammenarbeit mit Cotone Organico Sicilia angebaut wurde. Die Faserherkunft wurde durch einen einzigartigen DNA-Marker authentifiziert, der vom Schweizer Rückverfolgbarkeitsunternehmen Haelixa speziell für OVS entwickelt wurde, um die Rückverfolgbarkeit des Rohmaterials vom Ursprung bis zum fertigen Kleidungsstück zu ermöglichen.

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